Mi relación con Huaviña viene desde el verano del año 2005 y ha sido cada vez más intensa y reconfortante. La primera vez que llegué a Huaviña fue por el camino desde Limaxiña, y debo confesar que es de los caminos más impactantes que he visto.  Sinceramente no me sorprendería si algún día los arqueólogos anuncian el descubrimiento de un segundo Machu Pichu. La construcción de terrazas es algo realmente sobrecogedor, la influencia inca es prácticamente evidente, y lo mejor de todo es que siguen en uso, siguen tan vigentes como hace 500 años y más y el camino va serpenteando sobre estos cultivos, con hombres y mujeres que trabajan la tierra, acompañados de los infaltables perros y llamos. A medida que uno sigue bajando por la quebrada, el verde de las plantaciones se hace más intenso, el color de los aguayos más fuerte y el olor de los cultivos lo impregna todo. El camino cada vez se complica más, dos ríos lo cruzaban y a veces es difícil seguir la huella por el magnetismo de la quebrada. Nos cruzamos con un grupo de hombres y niños que llevaban leña en carretas y que se dirigían a Huaviña, después de unos 20 kms desde Limaxiña llegamos a Huaviña.  

Huaviña también es un pueblo con vida y la primera vez la recepción no pudo ser mejor, tres niños jugaban en la plaza, salieron corriendo pero con la intención que los siguiera hacia la iglesia, después de subirse al campanario bajaron a saludar, muy tímidos, pero muy amistosos, me mostraron sus conejos y su chancha, que recién había tenido crías. Me presentaron a su mamá, Marta Mamani, y a su tía, Lucila, embarazada de mellizos y que tenía fecha para el parto en los primeros días de junio del año 2005, dato no menor para la continuación de mi historia con Huaviña.

Mujeres impresionantes, orgullosas de su pueblo, de su origen, ellas junto a sus familias decidieron quedarse en Huaviña, a pesar de sus leves quejas, entre ellas que suponían que la minera cercana estaba contaminando el aire en los meses de junio y julio, que las plantaciones no eran como antes, que el agua tampoco. No tienen transporte a Iquique de forma regular; Lucila tenía que programar con mucha anticipación sus controles en Iquique, en su caso no es cosa de esperar la visita quincenal de algún policlínico por su embarazo de mellizos. En medio de la conversación, al otro lado del pueblo, aparecieron otras mujeres con más niños, pero Marta me advirtió que “esas no son de acá, vienen pa’l puro verano, viven en Iquique”, con un tono bastante despectivo. Al salir del pueblo las otras mujeres nos detuvieron y nos pidieron que firmáramos un libro de visitas, se notaban distintas, con otros rasgos, con otra ropa, pero muy amables. 

A los pocos días después del terremoto de junio del 2005, ya en Santiago (en esa época vivía en la “capital del virreinato”), me acordé de Lucila y de sus mellizos, y no fue poca mi sorpresa que en uno de los cientos de reportajes que mostraron en televisión sobre el deplorable estado de los pueblos y el grosero abandono que sufrió la gente, vi a un hombre que contó que estaban aún aislados, que vivía en Huaviña y que estaba preocupado por sus dos mellizas recién nacidas (!!!!) No podía ser otro que el marido de Lucila. Inmediatamente comencé a crear una red de ayuda para las mellizas, a conseguir principalmente dinero para comprar alimentos, ropa y pañales en Iquique. No habría sido conveniente irme a Iquique en avión con una tremenda caja llena de cosas. Recolecté aproximadamente $50.000 (unos US$100), que incluso aportó un amigo boliviano que vivía en España (hasta el Viejo Continente se escuchó mi petición!).

Partí rumbo a Iquique, al par de días después compré muchas cosas y me fui a Huaviña con el jeep cargado de todo lo que pude.Es sorprendente ver cómo las construcciones que parecen más antiguas como terrazas de piedra y parte del camino parecieran no haber sufrido daños, la verdad es que no encontré gran diferencia en el estado del camino, a excepción de algunos derrumbes que tuvieron que ser despejados por máquinas.

Cuando llegamos a Huaviña había bastante movimiento de gente del Serviu, que estaban inscribiendo a los pobladores para recibir sus mediaguas. Lo anecdótico es que nos preguntaban de dónde veníamos, queriendo decir “de qué institución”…. Sin comentarios. Llegamos a la casa de Marta Mamani, se acordaba de nosotras perfectamente y nos llevó a la casa de Lucila, su hermana que tuvo a las mellizas. Las casas de Marta y de Lucila se cayeron y ahora están viviendo en mediaguas, que aunque más pequeñas y frías, les dan más seguridad. Después de los saludos correspondientes y de ver que las mellizas, Pamela y Paulina, estaban en excelentes condiciones, les dijimos que les llevábamos algo de ayuda. No lo podían creer, aunque habían recibido ayuda del gobierno regional (no de la municipalidad) esto era distinto, era algo especialmente para ellos, para gente que tenía nombre y rostro. Su emoción era tan grande como la mía. Su agradecimiento fue infinito, representado por unas deliciosas zanahorias y la invitación a la fiesta de los pastorcitos el 6 de enero.  A pesar de que van a tener que empezar todo de nuevo con respecto a sus casas, su entereza, esperanza y fortaleza es sobrecogedora. Pareciera que no hay nada que los detenga, no hay eventos que los desanimen, creen con firmeza en su capacidad para salir adelante. Sus sonrisas permanecen y dan gracias por seguir viviendo en su tierra. Recomiendo que cuando vayan a Huaviña lleven ropa de regalo, especialmente para los niños, y de mi parte, es que lleven dulces.  

Reflexiones sobre la involución de Huaviña (y otros) 

Con mucho gusto y después de bastante tiempo volví a Huaviña para saber de las mellizas. Al igual que en años anteriores llegué para la fiesta de la Candelaria, un poco más de movimiento, un poco más de gente, más gente joven que se movía con sus instrumentos de bronce rumbo al cementerio y con una pelota de fútbol para jugar una “pichanguita” por mientras… 

Encontré a Lucila, encontré a las mellizas, muy sanas, redonditas, Pamela muy contenta por las visitas, Paulina más tímida. Ya caminan, ya suben los peldaños que hay en el pueblo y algunos de los cerros. A pesar de encontrarlas bien, me dio mucha pena ver que casi dos años después del terremoto la iglesia seguía igual, con medio campanario en el suelo, que las mediaguas del Serviu son también las mismas y que por el contrario, hay otras cosas que han cambiado. 

Joel Vernal, el marido de Lucila, estaba trabajando en la construcción del puente, que permitirá, quizás, que Huaviña quede menos aislado en las épocas de riada, bien por el desarrollo local, bien por el pueblo, bien por la gente que tiene un ingreso fijo y que trabaja por el bienestar de su comunidad. Marta, la hermana de Lucila, también estaba trabajando en esta empresa, ayudando en la cocina, bien por Marta también. 

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este desarrollo? Si bien ya mencioné dos ventajas, esto ha significado que las personas que han trabajado en estos proyectos viales hayan abandonado sus labores agrícolas, ya no hay zanahorias, no hay betarragas, ya no están las yerbas que tomaban para sanar. Según entendí, las utilidades por las ventas de sus productos eran tan mínimas que lógicamente les convenía más trabajar para esta empresa de construcción, aunque sea temporalmente.  

Con mucha ilusión Lucila me contó que se van a vivir Alto Hospicio en los próximos meses; que se dieron cuenta que no tienen más que hacer en el pueblo, que el sistema de la empresa les proporciona más estabilidad, que van a tener más acceso a “cosas”, que las niñas podrán ir a la escuela sin tener que luego cambiarse al internado de Huara cuando pasan séptimo básico. Prácticamente sentí angustia cuando Lucila me contaba todo esto, mientras ella se llenaba de ilusiones yo pensaba en el panorama que les espera en Alto Hospicio, en cómo se van a perder prácticas de cultivo, en cómo se va desgranando el pueblo; cómo explicarle que van a ser los últimos en la cadena, que las “maravillas de la ciudad” no son tan fantásticas como piensan, que las niñas en vez de estar en contacto con los cerros, el río, y los animales van a estar en contacto con influencias que para ellos diría que no son sólo potenciales, sino peligros directos. Pensé también que quizás llegué tarde para la implementación de todos los proyectos que tenía en mente, tarde probablemente para ellos. 

Me da vueltas y más vueltas el concepto de “un país sin historia es un país sin futuro”. Y a fin de cuentas con el cambio de los Vernal Mamani a Alto Hospicio, con esperanzas de un futuro mejor, se cierra una ventana de la historia. 

A pesar de este panorama bastante desalentador, desde mi perspectiva, creo que aún hay esperanzas, como con Cinthia, la hija de 14 años de Marta, que ya está en el internado de Huara. Marta, a su vez, ese año también se fue a Huara, para acompañar a su hija. Conversando con Cinthia sobre su vida en Huara me decía que para ella es muy aburrido. ¿Por qué? – “Por que no hay río, no hay animales, es mucho más fome, uno se va a dar una vuelta por la plaza y no hay nada más que hacer”.

Aquí hay esperanzas, es este el momento preciso, es en esta etapa de su vida cuando hay que sembrar el respeto por su historia, por sus tradiciones, por su tierra, por su gente. En ella hay un potencial enorme de valoración que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar; es tanta la gente que viene desde otros lugares, algunos muy lejanos, a experimentar este tipo de vida, simple, muy básico quizás para algunos, pero sustentable y sano.  

Cuando veo que de forma global nos dirigimos al caos total del sentido esencial de la vida, de los valores básicos de la convivencia, creo que es necesario mirar hacia atrás y darnos cuenta del momento en que los elementos cambiaron, es decir, analizar nuestra historia. Hay pueblos milenarios que han logrado sobrevivir gracias al simple hecho de preservar su historia, de mantener sus tradiciones y en algunos casos hasta su idioma original; entonces para mi la lógica dice que si por miles de años se respetaron las creencias y valores comunitarios y las cosas funcionaron de forma bastante estable, entonces quizás la solución es empezar a deshacernos de tanta “evolución”, de tanto “progreso” y volver a lo más esencial, a la forma básica de vivir, con valores que no se transan, como el respeto hacia nosotros mismos, a nuestro medio ambiente, a nuestra comunidad y entorno, es decir a nuestra historia.   

Son 75 km desde Huara hasta el cruce para entrar a Chusmiza, que se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar. La llegada es hermosa, en el camino se cruzan guanacos y empieza a aparecer la típica vegetación que se encuentra sobre los 2.500 msnm, es decir, esas pequeñas florcitas rojas y amarillas al borde del camino y las rocas se tiñen de verdes mezcladas con algunos arbustos y cactus.  Chusmiza se divide en dos, al parecer una parte antigua y una moderna, la antigua se encuentra en el costado norte del valle y al seguir por la quebrada hacia el poniente se pueden encontrar algunas construcciones prehispánicas. En el sector moderno hay casas, plantaciones y las instalaciones del agua mineral “Chusmiza”, que ya no está en funcionamiento por un pleito legal por los derechos del agua, dicen que pronto se resolverá, y que la planta de agua mineral y las instalaciones de las termas podrán funcionar nuevamente. Por supuesto hay una iglesia, que no tiene las mismas características de los otros pueblos cercanos, es de líneas muy simples, blanca con una franja azul en la parte inferior, sin adorno alguno y con un par de campañas colgando de unos postes bastante “desgraciados” (entiéndase desgraciados porque no tienen mucha gracia). No faltaron los perros tipo “Chusmizos” o “Chusmiza Highland Terrier”. Afortunadamente han instalado letreros indicando “petroglifos 3 km” y “termas” con una flecha. En todo caso un saludo y la consulta pertinente a los locales nunca está de más.   

A esa altura el cielo se tornaba cada vez más gris oscuro, amenazador y se veía como en las altas cumbres disfrutaban de una deliciosa tormenta altiplánica. Llegamos a las termas siguiendo el camino que sube por la iglesia, camino muy angosto, pasamos por una piscina a mano izquierda y seguimos hasta que cruzamos una reja: “PROHIBIDO EL PASO, PROPIEDAD PRIVADA”, pero pasamos porque íbamos con la “autorización” del único humano que apareció en el pueblo, ahí se acaba el camino.

Extraño lugar era ese sin duda, construcciones contemporáneas abandonadas, algunas puertas cerradas con candado, otras abiertas que llevan a habitaciones que tienen hasta tinas de baño termales roñosas y muy sucias. Siguiendo el camino a pie y en una quebrada cada vez más cerrada nos encontramos con una cueva natural donde llegan las aguas termales, muy azufrosas y a punto de hervir. Al lado una pequeña piscina pegada al cerro con una reja de techo para que no caigan las rocas de posibles derrumbes. El cielo estaba cada vez más negro pero ahora acompañado de una sinfonía de truenos con algunas notas de agua muy helada. Los truenos y la lluvia no impidieron que entráramos a estas aguas que parecían venir desde el mismo infierno, después de un rato no hay otra palabra para describir la sensación, una delicia. En el borde de la mini piscina había restos de velas, definitivamente experiencia pendiente: pasar la noche en el agua a la luz de las velas.

Siguiendo hacia el oriente existe un lugar supuestamente habilitado para camping junto a restos de construcciones ancestrales, al frente, algunos collcas o lugares de acopio empotrados en los cerros. 

En una segunda visita hace pocas semanas ya no había truenos ni lluvia, sino sol y más gente, una familia de Calama y una abuela con su nieto, ella local de Chusmiza pero que vive en Iquique hace años. Muy simpática y conversadora, me contó lo del pleito por los derechos de las aguas, que esto ha perjudicado mucho a la población ya que disminuyeron los puestos de trabajo, las familias emigraron a Iquique y en la escuela sólo quedan cinco alumnos, todos de pueblos cercanos a Chusmiza. Además me contó que las aguas termales son especiales para dolencias de huesos, articulaciones y de la piel y que incluso la curaron de una rodilla.

Entre conversaciones con la abuela de Chusmiza y la gente de Calama pasamos horas en el lugar, entrando y saliendo del agua, que es tan caliente que no conviene quedarse mucho tiempo y que inmediatamente después de salirse hay que abrigarse para conservar el calor (y de verdad se conserva hasta la noche…)

Pachica es un pueblo pequeño, con escuela e iglesia, y casas de diversos tipos de construcción. Al parecer la ayuda del gobierno regional se ha hecho presente y ahora la calle principal cuenta con un camino empedrado moderno. Este tipo de “desarrollo” inevitablemente me hace tener contradicciones. Evidentemente es bueno para los lugareños, me imagino que se deben sentir más cerca de la “capital”, pero a la vez siento que de a poco va perdiendo algo de su identidad. La mezcla de casas centenarias con casas tipo subsidio no es muy motivadora para el turista, ni la restauración de la iglesia sin mantener su armonía original. El progreso también se ve en los trabajos viales, que cada año se desarman como maquetas; resulta sorprendente, por decir lo menos, que después de tantos inviernos altiplánicos, y teniendo clarísima cuál es la ruta de las riadas, no se haga una obra que dure más de un año, en fin, pero eso es tema aparte.

A pesar de lo anterior, todavía es posible recorrer terrazas de sembradío ancestrales que en época estival se cubren del tono violeta de la alfalfa y de los verdes intensos de las plantas de maíz, molles (pimientos) y palmeras. Desde Pachica se puede seguir camino hasta Laonzana, deleite de geólogos y que prácticamente es el último poblado de la quebrada. También se puede seguir camino hacia Lirima y Cancosa, que por el momento no lo he recorrido y por los comentarios recibidos, pareciera ser bastante tortuoso.

A mi juicio, el mayor encanto de Pachica está en sus cerros. Las capas de años geológicos se confunden entre colores naranjos, amarillos, violetas, verdes y probablemente entre miles de seres fosilizados de épocas jurásicas. Sin duda imperdible a la hora del atardecer.

No es fácil hablar de Tarapacá, es tanto lo que involucra; su historia es ancestral, desde las primeras presencias originarias en el poblado de Caserones, pasando por la conquista española, luego Perú, la Guerra del Pacífico y la penosa Batalla de Tarapacá, hasta hoy que es chilena.

Tanta fuera su importancia que hoy la región completa le debe su nombre. La ruta para llegar a Tarapacá es simple, desde Huara tomar la carretera internacional hacia Colchane. En el km. 14 de la carretera a mano izquierda se encuentra el Cerro Unita con el notable geoglifo del Gigante de Atacama.

En el km. 23 tomar el desvío a la derecha, bajar una pequeña cuesta. Al llegar al final de la cuesta se puede tomar el camino que se dirige al poniente que lleva a Huarasiña, pequeño poblado cuya población es principalmente aymara de la tercera edad. De regreso, volviendo al punto original del desvío, seguir el camino que se adentra en la quebrada. Hay un desvío a mano izquierda que lleva al lugar recordatorio de la batalla de Tarapacá. Se supone que este lugar sería originalmente conocido como San Lorenzo y donde además murió el comandante chileno Eleuterio Ramírez.Retomar el camino que lleva al pueblo para encontrarse con la iglesia de Tarapacá. Cada 10 de agosto se celebra la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, patrono de mineros y transportistas, segunda en importancia en la región después de La Tirana. Frente a la iglesia está la plaza, rodeada por la escuela, casas y dos pequeños almacenes. Recomiendo una caminata por las calles de Tarapacá, su arquitectura es hermosa, sencilla y se podría describir como del típico estilo de las quebradas de la región. Para seguir avanzando por la quebrada se debe tomar el rumbo hacia el río. Por lo general en la quebrada hace mucho calor durante todo el año y es muy tentador acercarse al río para refrescarse con las “aguas andinas” pero se debe tener cuidado con los jergeles y las “polvoritas”, diminutos zancudos que pueden provocar grandes molestias con sus picaduras. Cruzando el rio se encuentra el cementerio a mano izquierda, al frente está el asentamiento original de Tarapacá. Al seguir por el camino los farellones en la pared norte se hacen cada vez más espectaculares, extensos tramos mantienen las marcas de algún acarreo fluvial y se pueden ver claramente las capas de sedimentos en distintos colores. A lo largo del camino se pueden ver ruinas de antiguos caseríos como el de Quillahuasa, que con suerte aún mantiene algún letrero para identificarlo. Después de unos 30 km desde Tarapacá se llega a Pachica (ver relato sobre Pachica). Desde Pachica se puede tomar una ruta interna hacia Lirima y Cancosa, que aún no he realizado y según dicen es un camino bastante complicado. También se puede seguir el camino que sigue por la quebrada para terminar en Laonzana, deleite de geólogos por los maravillosos fósiles que se encuentran al lado del camino.Como se puede ver, Tarapacá está lleno de intereses para diferentes gustos, arqueología, historia, geología y quizás cuantos más por descubrir.

HISTORIA DE TARAPACÁ

Para entender la importancia de Tarapacá, creo que es necesario hacer una breve mención a su historia. El hecho de haber sido punto de encuentro ancestral, luego base colonial y posteriormente escenario de una de las sangrientas batallas en la Guerra del Pacífico hacen que este lugar tenga una carga histórica monumental, que no debería pasar desapercibida. Desde el punto de vista arqueológico Tarapacá es notable. Tiene una de las colecciones de petroglifos más extensas que haya visto en la región, además de geoglifos y evidencias como cerámicas, tejidos y conchales. No se puede dejar de mencionar el poblado de Caserones, en la ladera sur, sobre Huarasiña. No es fácil llegar, es preciso hacerlo en la época de invierno cuando el río está bajo porque es inevitable cruzarlo, vehículo 4×4 absolutamente necesario. En su primera etapa Caserones se podría clasificar en la época contemporánea a Punta Pichalo en Pisagua y Quiani en Arica, es decir alrededor del año 4000 A.C. (Primer periodo pre-agroalfarero). En su segunda etapa, alrededor del año 1000 A.C, Caserones fue contemporáneo a Conanoxa en Camarones y el desarrollo de Ascotán en el Salar de Atacama. En su etapa final fue una “ciudad” para su época, que consistía en más de 500 lugares de habitación circulares, hechos de adobe con pilares centrales de algarrobo. Era lugar de parada obligado para chasquis y caravaneros que pasaban en su ruta desde el Titicaca y Arica en el horizonte Tiahuanaco hacia Huatacondo, San Pedro de Atacama y otros lugares más hacia el sur o hacia la costa. Muchos siglos después, Tarapacá sería la capital colonial de la provincia. Dice la historia que en 1536 Diego de Almagro llega a Tarapacá, quien venía por el camino del Inca desde Arequipa y Cuzco. En mayo de 1540, Pedro de Valdivia baja de Cuzco con 20 soldados e Inés de Suarez espera aquí a los refuerzos provenientes desde el altiplano: Rodrigo de Araya desde Chichas y Francisco de Villagra desde Tarija. Luego las tierras de Tarapacá son entregadas en encomienda al Corregimiento de Arica fundado en 1565. Su capilla data del año 1613 y la parroquia se establece en 1685. Al parecer, originalmente Tarapacá se habría asentado en la ladera sur de la quebrada, frente al actual cementerio, pero una bajada de río arrasó con el poblado y diezmó la población, esto habría originado el cambio de ubicación a la actual. En 1768 se funda el Corregimiento de Tarapacá con 4 repartimientos: Camiña, Sibaya, Tarapacá y Pica hasta el Río Loa. Tarapacá subsistió como capital, con Gobernador y Cabildo hasta 1855, cuando el gobierno se trasladó a Iquique.

Batalla de Tarapacá

Después de la victoria chilena en San Francisco, José Francisco Vergara parte el 24 de noviembre de 1879 rumbo a Tarapacá con 412 hombres pertenecientes a los Zapadores, Artilleros y Granaderos a Caballo, más dos piezas de artillería. Después de obtener diversa información sobre la cantidad de hombres del ejército aliado en Tarapacá, que según las fuentes iba desde 1.500 hasta 4.000, decide pedir ayuda al cuartel general a cargo del General Escala. Para evitar correr riesgos, Escala decide que el Regimiento Segundo de Línea, Regimiento Artillería de Marina, Batallón Chacabuco, 30 Cazadores a Caballo, más una Batería de Artillería, acompañen a Vergara, llegando a un total de 1.900 hombres, todos al mando del General Arteaga.Vergara ya había partido desde Dibujo (lugar que aún no se puede definir con exactitud, pero que debería estar entre Negreiros y la Oficina Amelia) y Arteaga tuvo que partir a su encuentro en Pampa Iluga (o Isluga, que algunos la ubican cerca del Cerro Unita y en algunos mapas figura al sur de Huarasiña). Cuando se reunieron, los hombres llevaban más de un día sin agua ni comida, sin fuerzas para retroceder, no quedaba más que avanzar hacia Tarapacá. Entre las dos divisiones se alcanzaban 2.281 hombres, menos de la mitad de las fuerzas aliadas. Se definió el plan de ataque erróneamente, las fuerzas se separarían en tres. El comandante Santa Cruz debía avanzar sobre Quillahuasa, Arteaga debía atacar Tarapacá y Eleuterio Ramírez debía entrar por Huarasiña hacia San Lorenzo de Tarapacá. La división de Santa Cruz se pierde en la camanchaca, cuando ésta se dispersó se da cuenta que está sobre Tarapacá y decidió retomar el rumbo hacia su destino original, pero ya habían sido descubiertos. Su división estaba siendo aniquilada, tuvieron que retroceder hasta que llegó la división de Arteaga que logró levemente equiparar la situación e hicieron retroceder a las fuerzas peruanas. Al mismo tiempo, Ramírez avanzaba por Huarasiña, sabiendo que era batalla perdida, dos de las divisiones chilenas estaban en el alto y el grueso de las fuerzas peruanas estaba en la quebrada. La única solución era una carga final de Caballería, que toma por sorpresa al ejército peruano y logra hacerlos retroceder. Pero la victoria era momentánea. La tropa se lanzó con desesperación a tomar agua y a comer algo, y Arteaga manda a preparar rancho, sin dejar vigías, suponiendo que las tropas peruanas se retirarían definitivamente al igual como lo hicieron en San Francisco.Entretanto, los jefes peruanos se reunieron, esperaron a las divisiones provenientes de Pachica y aprovechan esta tregua chilena para atacar. El ataque peruano fue imparable, Arteaga ordenó la retirada pero las tropas chilenas no pudieron resistir. El abanderado del Segundo de Línea, Telésforo Barahona muere sin soltar el estandarte, que es protegido por sus compañeros que caen uno a uno, y que es finalmente arrebatado. Ramírez, después de haber sido herido dos veces, es llevado a un rancho por sus hombres, y es finalmente asesinado por el teniente Rodríguez del batallón peruano Zepita, luego, le prende fuego al rancho lleno de heridos. Arteaga ordena la retirada a los pocos que quedaban vivos. El General Buendía decidió retirarse de Tarapacá por temor a las represalias chilenas después de la batalla, que marcaría el fin de la Campaña de Tarapacá. Si bien el ejercito peruano, porque ya no se puede hablar de aliado, ganó esta batalla, definitivamente perdió la Región de Tarapacá. Quizás después de leer este detalle de la historia de Tarapacá sería posible entender la energía que existe en este lugar. Son muchas las emociones y sentimientos que han quedado flotando en la quebrada, conocida también por algunos después de la batalla como la “quebrada maldita”. Ciertamente este episodio marcó su carácter.

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La idea original era entregar distancias, alturas, caminos, horas de viaje y una descripción de los lugares que se quieren visitar, pero después de algunos años empecé a escribir más relatos, detalles de los paseos y mis percepciones de los lugares. Distintas personas ingresaron al grupo, por lo general chilenos o tarapaqueños que vivían fuera de Chile y empezaron a pedirme más relatos, así fue creciendo el grupo.

Como la página fue evolucionando y el formato de la idea original cambió, me di cuenta que el formato perfecto era un blog, donde realmente el objetivo fuera escribir y agregar algunas fotos de referencia.

Los invito a recorrer estos lugares…bienvenidos a Rutas de Tarapacá